Септик без откачки для дачи — принцип работ и полезные советы

Как построить своими руками септик без откачки

Септик без откачки для дачи: устройство, принцип работы, как построить своими руками

Септик — это собиратель нечистот, часть автономной канализации.

Для очищения обычных септиков периодически необходимо вызывать ассенизационную машину.

Значит, нужен подъезд к резервуару, трата денег и т. д.

Гораздо лучше, если емкость будет очищаться самостоятельно.

Давайте познакомимся с тем, как сделать самоочищающийся септик своими руками.

Принцип работы септика без откачки — биологический процесс

Такой септик называют также биологическим. Минимальное количество камер в нем — две.

В первой «работают» над разложением нечистот анаэробные бактерии. Анаэробные, потому что этим микроорганизмам не нужен кислород.

От количества бактерий зависит качество процесса, поэтому важно, чтобы их в резервуаре хватало.

Для увеличения числа полезных микроорганизмов в емкость добавляют специальные вещества, например «ДР-37» или более сильное «Roetech 106a».

Средства также помогают убрать неприятный запах от автономной канализации.

Во вторую камеру попадает вода, освобожденная от твердого мусора и каловых масс.

Здесь она очищается при помощи аэробных бактерий, уже с участием кислорода, а продвигаясь по фильтрационным траншеям, вырытым в почве, проходит полный цикл своей очистки и становится безопасной для окружающей среды.

Чтобы ускорить этот процесс, во вторую емкость в траншеи фильтрации засыпают средства с аэробными бактериями (например, «Топас»).

Такой канализационной системой нужно пользоваться постоянно, иначе полезные бактерии погибнут.

Построив такой септик на своем участке, можно в течение десяти–пятнадцати лет не думать о необходимости очищения канализации.

Схема самодельного септика

Соединяет емкости между собой канализационная труба.

Канализационные трубы также используются для выведения из дома нечистот и для выхода частично очищенной воды на поле фильтрации.

Расчет объема септика

В среднем каждый член семьи расходует 200 литров воды за сутки.

Объем резервуаров для септика зависит от количества человек, проживающих в доме.

Расположение септика на участке

Руководствуясь данным рисунком, определите наиболее подходящее для установки емкостей септика место на вашем участке.

Как сделать дренаж для септика своими руками?

В качестве дренажного устройства для септика может быть сделан фильтрующий колодец, поле фильтрации или дренажные тоннели.

Подробнее остановимся на таком виде дренажа, как фильтрационные поля.

Для поля фильтрации роются траншеи, куда кладутся трубы с перфорацией.

Для каждой трубы через пять метров делаются вентиляционные выводы.

На дно траншей насыпается гравий или укладывается геоткань.

Копать фильтрационные траншеи следует весной или осенью.

Для обеспечения равномерного рассеивания жидкости по всему полю важно, чтобы все трубы одинаково шли под уклон.

Норма нагрузки на один квадратный метр — 30 литров воды.

Беря во внимание эту цифру, вы можете рассчитать необходимую площадь для фильтрационного поля на вашем участке.

Утепление

Чтобы избежать промерзания, следует утеплить трубы.

Для этого подойдет минеральная вата, пакля, вспененный полиэтилен, пенополиуретан, пенопласт и другие материалы-утеплители.

Для самих резервуаров септика также важно тепло, чтобы хорошо шли процессы разложения нечистот.

Перечисленные материалы можно использовать и в качестве утеплителей для емкостей септика.

Вентиляция

Если не сделать вентиляции в септике, неприятные запахи канализации по трубе будут идти в дом.

Гидроизоляция

Чтобы изолировать септик от грунтовых вод, нужно обеспечить герметичность его резервуарам.

Для всех соединительных моментов автономной канализационной системы используется герметик.

Можно также применять сантехнический скотч.

Пошаговая инструкция строительства септика

Выбираем место на участке для установки септика.
Определяемся с материалом для септика (бетон, бетонные кольца, еврокубы, бочки, кирпич и т. д.).
Роем котлован для приемных емкостей канализации.
Прокладываем траншеи для трубы от дома и для выводящей частично очищенную воду из септика трубы.
Бетонируем дно и «стены» котлована. Ждем высыхания раствора.
Ставим внутрь котлована емкости, соединяем их друг с другом (можно также при помощи раствора).
Подсоединяем трубы, обрабатываем герметиком стыки. Утепляем.
Закрываем сверху резервуары, например, крышками из железобетона, если мы делаем септик из бетонных колец. Не забываем оставить отверстия для вентиляции. Утепляем.
Копаем траншеи для полей фильтрации.

Заполняем их фильтрующим материалом и кладем трубы с перфорацией и вентиляционными выводами.

На что обратить особое внимание при установке септика

Вся канализационная система, начиная от дома и заканчивая фильтрационным полем, должна идти под уклон (на каждый метр — один сантиметр уклона), чтобы нечистоты передвигались в правильном направлении.

Источник: http://realconstruct.ru/engineer/septik-bez-otkachki.html

Септик «Астра 5»: особенности эксплуатации

Автономная система канализации – одна из важнейших составляющих комфортного проживания в частном доме.

Благодаря техническому прогрессу современные дома оснащены большим количеством бытовой и сантехнической техники, а поэтому подходить к обустройству систем канализации нужно со всей серьезностью.

Устаревший способ слива нечистот в выгребные ямы способствует распространению неприятных запахов, образованию болезнетворных бактерий и заражению почв и грунтовых вод. Современные технологии предлагают прекрасную альтернативу – герметичные септики с системой очистки и фильтрации сточных вод.

Качество, компактность и приемлемая цена обеспечивают модельному ряду «Юнилос» достойную репутацию и положительные отзывы потребителей. Септики «Астра» превосходят аналоги простотой и функциональностью конструкций. Изделие представляет собой прямоугольную емкость из полипропилена, в которой компактно расположены все необходимые для очистки отсеки.

Установка септика «Астра» не зависит от типа грунта, уровня подземных вод и промерзания почвы.

Септики могут стабильно функционировать даже в регионах с очень холодной погодой, что для российского климата является очевидным преимуществом.

Благодаря своему легкому весу и особенностям строения модель «Юнилос» может обслуживать вахтовые поселки удаленных нефте- и газоперерабатывающих инфраструктур, железнодорожные станции и горные базы отдыха.

Септик «Юнилос» серии «Астра» представляет собой моноблок высотой до 3-х метров. Линейка изделий «Астра» предназначена для частных сооружений и производится в различных модификациях: 3, 5, 8, 10.

Цифра в названии обозначает приемную вместительность емкости и берется из расчета 200 литров воды в сутки на количество человек. Модель «Астра 5» рассчитана на полноценное использование семьей из 5 человек.

Септик принимает суточный поток в 1000 л и является оптимальной очистительной системой для стандартного загородного дома.

Корпус изделия, который погружается в грунт, выполнен из прочного полипропилена белого цвета с жесткими ребрами. Люк, выступающий над поверхностью земли, окрашен в нейтральный зеленый цвет.

Емкость септика содержит четыре перерабатывающие камеры. Механические элементы отсутствуют, что делает конструкцию более надежной.

Размеры конструкции составляют 1,04х2х2,36 (2,5, 3) м. Вес – 220 г. Толщина стенок достигает 15 мм по всему периметру, дна – 80 мм.

Процесс переработки отходов осуществляется с подключением к электросети. Расход электричества составляет 60 Вт/ч.

Автономная система канализации осуществляет очистку сточных вод биологическим способом и путем аэрации. Принцип работы моделей «Астра» основан на комплексном подходе к расщеплению отходов, их преобразованию в иловые массы и выведению очищенной воды. Поступающие в резервуар белки, жиры и углеводы под воздействием колоний микроорганизмов окисляются и распадаются до уровня элементарных частиц.

Устройство снабжено мембранными аэраторами, клапанами переключения, системой распределения биомасс – эрлифтом.

В функции системы входит работа не только по очищению воды, но и по переработке активного ила, что позволяет использовать его как удобрение.

Регулирование процесса происходит автоматически, с помощью работы диафрагменного компрессора, который реагирует на количество и уровень жидкости, поступающей в систему.

Внутреннее устройство септика «Астра 5» состоит из четырех функциональных блоков:

Септический резервуар. Здесь происходит механическая очистка – первичное отделение тяжелых фракций от жидкости. Осевшие массы подвергаются барботированию – активному перемешиванию с пузырьками воздуха, поступающими по специальным трубкам.
Аэротенк – камера очистки аэробными бактериями. Из первого отсека жидкость перемещается в аэротенк под давлением компрессора. В этом блоке происходит распад микроэлементов с помощью анаэробных бактерий активного ила. На выходе из этого отсека вода проходит дополнительную очистку через фильтры, препятствующие попаданию неразложившихся частиц волос, перьев, пуха и шерсти домашних животных.
Пирамидальная камера. С помощью эрлифта сточные воды проходят разделение на оседающий ил и чистую воду.
Отсек конечного очищения и вывода в почву. Выведение очищенной воды осуществляется самотеком, но в экстренных случаях система переключается на режимы принудительного сброса.

Современная станция очистки стоков «Астра 5» выгодно отличается от продукции других модификаций и имеет ряд существенных плюсов для российского потребителя. К ним относятся факторы, которые позволяют использовать установку в любых климатических условиях и широтах нашей страны:

Как уже упоминалось выше, на функционирование септика не влияют ни уровень грунтовых вод, ни тип грунта. Станция полностью герметична, а плотность корпуса позволяет выдерживать любое внешнее давление почв.
Септику не страшны пучинистые почвы и риск «всплывания» на поверхность, так как система предполагает постоянную заполненность емкости водой. По этой же причине установка не нуждается в якорном бетонном основании. Конструкция не требует дополнительной теплоизоляции – стенки корпуса обеспечивают низкую теплоотдачу.
Станция имеет компактную форму, она может быть установлена на небольшом участке земли. Так она не нарушит общий вид ландшафтного дизайна. Котлован под септик подготавливается вручную, без привлечения грузоподъемной техники. Этот фактор имеет сразу два плюса: не нужно тратить дополнительные средства на вызов экскаватора и переживать, что возникнут проблемы с подъездом автотехники и повреждением насаждений и газонов.
Септик «Юнилос» серии «Астра 5» обладает относительно небольшим весом, он может быть установлен самостоятельно, а также фирмы-поставщики предлагают установку «под ключ» — в течение одного-двух дней.
Степень очистки стоков достигает 98%, для откачки не требуются ассенизаторские машины. Очищенная вода выводится в грунт, а переработанный ил можно использовать для компоста и последующего удобрения участка. Все химические элементы успешно перерабатываются бактериями (за исключением некоторых агрессивных веществ, которые отмечены в инструкции по эксплуатации).
Станции серии «Астра» могут быть установлены не только под землей. В условиях, где нет возможности вырыть котлован, септик можно установить полузаглубленным или наземным способом. Такие варианты предусмотрены для цокольных этажей зданий, плавучих сооружений или установки на территории с очень холодным климатом.

Рассказывая о достоинствах любого изделия, следует упомянуть и факторы, которые могут стать существенным минусом для некоторых потребителей. К минусам установки «Астра 5» можно отнести энергозависимость объекта.

Станция работает от электричества, и в случае долговременного отключения от сети в резервуарах начнут происходить процессы гниения. Это приводит к возникновению неприятных запахов, а также переполнению резервуаров и выбросу неочищенных отходов в окружающую среду.

Однако на случай внеплановых аварийных ситуаций с подачей электроэнергии в установке предусмотрены переливные отверстия, что позволяет системе работать еще как минимум в течение 4-х часов.

Установка станции проводится по общей для всех септиков схеме:

В первую очередь определяется оптимальное место. Расстояние септика от жилых построек не должно быть меньше 3-5 метров, но и удалять его на более значительное расстояние нецелесообразно из-за дополнительных расходов на прокладку труб. При определении места желательно заранее выяснить уровень грунтовых вод и промерзания почвы.
Далее выкапывается котлован, по объему немного превышающий сам септик. Он должен свободно вмещать конструкцию, учитывать нижнюю «подушку» и засыпку септика песком. Следует помнить, что горловина септика будет находиться над поверхностью земли.
Установка септика в котлован осуществляется с помощью ремней или тросов, устройство выравнивается строго по уровню. Сразу же прокладываются канализационные трубы и электрические кабели.
Конструкция заполняется чистой водой, а снаружи засыпается песком до уровня труб. Песок должен быть очищен от гравия или щебня, он будет служить дополнительным изоляционным уплотнителем для стенок станции.
После завершения всех работ септик подключается к источнику питания, проверяется его функционирование. Если проблем не возникло, станция окончательно засыпается землей.

Поскольку принцип работы септика «Астра 5» основан на жизнедеятельности бактерий, следует серьезно подходить к использованию системы, чтобы не нарушить биобаланс. Категорически запрещается сбрасывать в стоки вещества с хлором и другими окисляющими жидкостями.

Не следует допускать попадания в септик горюче-смазочных и полимерных материалов, растворителей и лакокрасочных веществ, отходов садоводства.

Обязательно следите за тем, чтобы никакие агрессивные или нерастворимые вещества и предметы не проникли в рабочую среду станции.

Обслуживание станции и частота ее очистки зависят от степени интенсивности эксплуатации канализации. Полное описание процесса присутствует в инструкции по использованию.

В общем плане специалисты советуют проводить легкую профилактическую чистку раз в три месяца и в полгода, это позволит своевременно выявлять и устранять мелкие засоры и неисправности.

Более глубокую чистку с заменой фильтров и аэрационных элементов проводят раз в 5-10 лет.

Если не предполагается постоянное проживание в доме (например, станция используется на даче в летний период), то септику необходима подготовка к зиме.

Консервирование предполагает полное обесточивание станции, откачку ила, очистку фильтров и снятие компрессора (его лучше хранить в отапливаемом помещении). Необходимо заполнить септик чистой водой до верха и опустить в воду пластиковые емкости с песком.

Это убережет стенки конструкции во время замерзания. Поверх крышки люка обязательно нужно уложить утеплитель.

Установка септика «Астра 5» — в следующем видео.

Источник: http://www.stroy-podskazka.ru/septik/astra-5/

Септик без откачки своими руками – подробная инструкция + видео

Чтобы надолго забыть про необходимость выведения стоков из выгребной ямы или канализационного колодца, можно сделать септик без откачки своими руками. Мы расскажем, как изготовить конструкцию без привлечения специалистов.

Конструкция септика и особенности его работы

Чтобы изготовить септики без откачки своими руками у себя на даче, нужно прежде всего понимать принцип работы такого сооружения. Это конструкция, которая помещается в грунт.

Сооружение состоит из нескольких емкостей, которые соединены трубами, вентиляционных отверстий, герметичных крышек для каждой емкости и соединительной трубы.

По канализационным трубам в первую чашу поступают отходы, которые с течением времени отстаиваются, осадок при этом опускается на самое дно.

Септик без откачки своими руками

Постепенно осадки перерабатываются, находясь под воздействием как анаэробных бактерий, которые присутствуют в септике, так и занесенных искусственно через канализационные трубы.

Через некоторые время отходы начнут разлагаться, выделяя газ, улетучивающийся через вентиляционные отверстия. Благодаря этому на вашей даче никогда не появится туалетный запах.

Через некоторое время, когда первая камера будет полностью наполнена, жидкость начнет перетекать в следующую камеру и так далее. Из последней камеры жидкость поступает в грунт.

Благодаря тому, что анаэробные бактерии перерабатывают большое количество твердых отходов, а жидкость уходит в грунт из последней камеры, такая автономная канализация может просуществовать без очистки около 20 лет. А чтобы конструкция работала у вас на даче бесперебойно, нельзя допускать попадание в емкости твердых неорганических отходов.

Как выбрать место для обустройства сооружения?

Прежде чем приступить к изготовлению септика, нужно подобрать подходящее место для его установки. Расположение конструкции влияет на состояние участка.

Например, установив емкость около водоносного слоя или вблизи колодца, можно испортить качество воды.

Кроме того, септик влияет и на состояние грунта, а если сделать конструкцию вблизи дома, это в будущем может вызвать размывание почвы и деформацию фундамента дома.

Место для установки септика

Конструкцию следует монтировать в метре от хозяйственных построек и как минимум в 5 метрах от дома. Есть одно важное замечание: обустраивая сооружение, отведите всю возможную воду подальше от септика. Вблизи септика не должно быть водостоков, водоема или любых насаждений, которые требуют регулярного полива.

Не забудьте определить объем септика. Здесь нет ничего сложного: просто умножьте количество проживающих людей в доме на 150 – примерно столько литров воды является среднесуточной нормой расхода. Итоговую цифру перемножаем на три (запасы объема на три дня) и прибавляем к этому 20%.

Искомая величина – расчетная вместимость сооружения. В двухкамерной конструкции размеры первой камеры должны быть равны 75% от общей величины, объем второго резервуара должен оставлять 25%.

Трёхкамерная конструкция имеет следующие пропорции: 50% объема для первого резервуара и по 25% для последних двух.

Строим септик без откачки своими руками – пошаговая инструкция

Построить дачный септик без откачки можно с помощью кирпичей, готовых пластиковых чаш, сборных железных конструкций или стенок, выполненных способом заливки бетона в опалубку.

Сразу стоит отметить, что готовые емкости из пластика стоят довольно дорого и плохо противостоят давлению грунта, со временем деформируясь. Кирпич вариант хороший, но не долгосрочный – этот материал быстро разрушается, сокращая срок службы конструкции.

Хороший вариант – сборная железобетонная конструкция, но стоит обустройство такой конструкции для дачи очень дорого. Потому самым оптимальным решением станет обустройство емкостей из монолитного бетона.

Дачный септик из кирпичей

[manual_editor_20281]

Источник: https://remoskop.ru/septik-otkachki-svoimi-rukami-izuchaem-rukovodstvo.html

Как сделать септик без откачки своими руками для дачи или частного дома

Мечта любого дачника – бесперебойно функционирующая канализация. Чтобы сэкономить средства, многие пытаются оборудовать канализационную систему своими руками, соорудив накопительный колодец из подручных средств. Выбор в таком случае невелик – выгребная яма, более простая в исполнении, или многокамерный септик с возможностью фильтрации жидкости в грунт.

Морально устаревшие выгребные ямы требуют к себе повышенного внимания при обслуживании – накопительная ёмкость достаточно часто переполняется. В таких случаях требуется вызывать ассенизаторов или очищать яму своими силами. Приятной эту работу назвать сложно.

Характерный запах, вьющийся вокруг канализационного стока и потребность в регулярной чистке делают традиционные канализации морально устаревшими конструкциями, требующими срочной модернизации.

Назначение септиков

Переходным вариантом между выгребной ямой и современной станцией биологической очистки является уже упомянутый септик, построенный с учётом всех технических и санитарных норм.

Его прямое назначение – отстаивание жидкости с её последующей фильтрацией в почву. Септик защищает окружающую среду от попадания опасных для здоровья человека веществ. Пройдя через процесс отстаивания с последующим гниением, осветлением стоков и фильтрацией жидкости в грунт, канализационные отходы становятся безопасными.

Конечно, назвать такую переработку стопроцентно эффективной нельзя. Если в канализацию сливаются агрессивные химические вещества – кислоты, лекарственные препараты, спирт, щёлочи, избавиться от них практически невозможно.

В таких случаях специалисты рекомендуют устанавливать объёмный герметичный септик и регулярно откачивать его содержимое, не допуская загрязнения почвы.

В остальных случаях допускается монтаж конструкции с фильтрующей камерой, не требующей регулярной откачки.

Устройство и материалы

Самодельный септик должен состоять из двух, а лучше трёх резервуаров, соединённых между собой с помощью труб в единую конструкцию по принципу сообщающихся сосудов.

Первая ёмкость предназначена для приёма стоковых вод и предварительного отстаивания.

Объём этого отсека составляет половину от общей вместимости всего сооружения.

После наполнения резервуара жидкость свободно перетекает во вторую камеру, в которой тоже происходит отстаивание – тяжёлые органические фракции оседают на дно и подвергаются гниению без кислорода, а жидкость постепенно осветляется.

Третий резервуар предназначен для фильтрации. Его дно имеет перфорацию. Примерно на треть или больше отсек заполняется любым фильтрующим материалом. Например, битым красным кирпичом или щебнем.

Под резервуаром устраивается дополнительная песчаная подушка, толщиной до 0,5 метра, обеспечивающая надёжное очищение воды до её просачивания в грунт.

Также воду из третьего резервуара можно отвести на дополнительные поля фильтрации или вывести сток в дренажный колодец.

Ил, осевший на дне отстойников, необходимо откачивать дренажным насосом один-два раза в год для обеспечения правильной работы канализации.

Чтобы соорудить такое очистное сооружение народные умельцы используют самые разные строительные материалы и ёмкости:

Кирпичи. Используется клинкерный тип этого строительного материала. Строительство требует определённых навыков в работе с кладкой. Снаружи дополнительно обеспечивается гидроизоляция специальной мастикой и засыпка глиной. Внутри колодец нужно покрыть раствором цемента.
Бетон. Выполняется заливка дна с последующим сооружением опалубки и возведением бетонных стен. Конструкция укрепляется на этапе заливки с помощью железной арматуры. Готовая конструкция обрабатывается герметиком.
Кольца из бетона – облегчённый вариант бетонной конструкции. Обычно используют не больше четырёх колец, чтобы септик не просел под своей тяжестью в процессе эксплуатации. Для работ необходимо привлекать спецтехнику или использовать лебёдку. Швы между кольцами тщательно бетонируются и обрабатываются битумной мастикой для обеспечения гидроизоляции.
Ёмкости из пластика или металла – достаточно бюджетный материал. Особенно если используются уже бывшие в употреблении бочки. К недостаткам металла можно отнести его подверженность коррозионным процессам, чего не скажешь о пластике. Бочки из пластика или еврокубы обладают устойчивостью к влажности и любым агрессивным средам, хорошо переносят низкие температуры и давление грунта.

При выборе строительного материала, необходимо учесть:

особенности использования канализации (качество поступающих вод);
глубину залегания грунтовых вод – при их высоком расположении запрещено использовать фильтрующие колодцы;
качество строительного материала;
свои строительные навыки и финансовые возможности (например, не все умеют самостоятельно выполнять кладку, а для работы с бетонными кольцами потребуется присутствие специальной техники).

Схема устройства

При размещении канализационного стока на участке в первую очередь учитывается его удалённость от жилых строений, дорог, общественных водоёмов, личных источников питьевой воды. Основные санитарные и технические нормы прописаны в специальном документе – СНИПе.

Согласно этим требованиям нужно размещать септики:

не ближе 50 метров от колодца или скважины;
в 10 метрах от рек и в 30 метрах от водохранилищ;
в 5 метрах от домов и дорог;
в метре от границ участка и в 3 метрах от фруктовых деревьев.

Обязательно учитывается глубина грунтовых вод! Фильтрацию нельзя проводить при её высоком залегании к поверхности почвы.

Дно подготовленного котлована выстилается песчаной подушкой (20-30 см). В месте расположения фильтрующего колодца песка насыпают до 50 см.

На песок выкладывается гравий или щебёнка, а затем выполняется бетонная заливка пола. На это надёжное основание устанавливается конструкция септика.

Рекомендуется дополнительно закрепить пластиковые ёмкости во избежание их всплывания и выдавливания из грунта.

Между собой колодцы или ёмкости последовательно соединяются пластиковыми трубами. Их монтаж осуществляется с помощью тройников и герметика. Люки септика утепляются, а отстойники оборудуются вентиляционными стояками. Вентиляция особенно важна, если будут использоваться специальные бактерии для переработки отходов канализации, чувствительные к поступлению кислорода.

Как сделать септик своими руками

В качестве конструкции, выполненной своими руками, можно рассмотреть септик из бетона.

Материалы

Для проведения работ понадобятся следующие инструменты и строительные материалы:

песок и цемент;
доски для опалубки;
арматура для укрепления конструкции;
бетономешалка или ёмкость для замешивания раствора;
лопаты и вёдра для земляных работ;
дрель.

Рабочий процесс

Порядок работ:

Котлован выкапывается с учётом всех санитарных норм – на необходимом расстоянии от жилых зданий и других объектов, расположенных на территории. Считается, что углублять его нужно до песчаного слоя или щебня. Эти почвенные слои обеспечат правильную фильтрацию жидкости.
Из досок монтируется опалубка по периметру ямы. Дрелью в ней выполняются отверстия, которые в дальнейшем будут использоваться для дренажа (установки обрезков пластиковых труб).
Затем устанавливаются перемычки (в них дренажные отверстия выполнять не нужно!) с заготовками в виде дыр под переливные трубы.
В готовую конструкцию из дерева монтируются канализационные и переливные трубы.
На следующем этапе выполняется заливка (на одну часть цемента берётся по две части щебня и песка). Для армирования используется металлический уголок, арматура, прутья.
Опалубка демонтируется после полного высыхания бетона. Перегородки внутри септика (между отсеками) можно выполнить из старого кирпича.
Вся конструкция изнутри обрабатывается герметиком для дополнительной гидроизоляции.
Верхнее перекрытие выполняется из бетона. Для армирования применяется арматура. В перекрытии оставляются отверстия для вентиляционных стояков из асбестоцемента или поливинилхлорида. Также устраивается технический люк, предназначенный для удаления ила.

Важные моменты

При строительных работах следует учесть, что технические ошибки могут привести к неправильной работе всей канализационной системы.

Чтобы избежать неприятностей, необходимо:

обеспечить достаточный уклон канализационного стока в сторону септика;
не допустить резких поворотов труб, чтобы обезопасить систему от засорения;
обустроить уклон переливных труб между отсеками септика (входная труба должна располагаться выше выходной!);
не строить фильтрующие колодцы при высоком уровне грунтовых вод – это небезопасно для окружающей среды, жильцов дачи и соседей.

Выбор бактерий

Чтобы сделать септик более эффективным, рекомендуется использовать бактерии. Для переработки канализационных стоков подходит два типа бактерий: аэробные (зависящие от кислорода) и анаэробные (гнилостные).

Анаэробные живут в любых условиях, а вот аэробные бактерии крайне чувствительны к кислороду. Для обеспечения их жизнедеятельности септик необходимо обустроить компрессором или хотя бы вентиляционными трубами.

При выборе бактерий, необходимо учесть, что они бывают нескольких типов:

универсальные, подходящие для любых условий и целей;
живущие в стоках с высоким содержанием жиров и бытовой химии;
использующиеся для консервации канализации на зиму;
применяемые для запуска септика в весенний период.

Также необходимо ознакомиться с отзывами покупателей, инструкциями и ассортиментом продукции, и сделать выбор в пользу надёжного бренда.

Сколько стоит септик

Ответить на этот вопрос однозначно нельзя. Всё будет зависеть от того, какие материалы были использованы в процессе строительства.

Например, бетонное кольцо можно приобрести по цене от 1 200 рублей. А еврокуб обойдётся в 2 500-3 000 рублей за один кубический метр объёма. Вызов спецтехники также значительно повышает себестоимость самодельного септика. Один час работы автокрана в Московской области стоит от 900 рублей. А выемка одного кубического метра грунта экскаватором от 10 000 рублей.

Правильная эксплуатация

Для обеспечения правильного функционирования системы, необходимо придерживаться следующих правил:

запрещено сбрасывать в канализацию крупный механический мусор и предметы гигиены;
необходимо не забывать о регулярной очистке септика от излишков ила;
в канализации с живыми бактериями нельзя сливать агрессивные химические вещества – спирт, щёлочи, кислоты, лекарственные препараты, машинные масла;
для поддержания жизнедеятельности бактерий в канализацию должны регулярно поступать отходы.

Источник: http://greenologia.ru/eko-zhizn/sistemy/kanalizacia/samodelnyj-septik-bez-otkachki.html

Самостоятельное строительство септика без откачки

Перед каждым владельцем дома рано или поздно встает вопрос выкачки септиков. Чтобы не тратить время и средства на данную процедуру, можно устроить септик без откачки своими руками.

Схема устройства автономного септика.

Обустройство септика на своем участке позволит надолго забыть проблему его переполнения. Помимо этого, с его помощью можно обезопасить себя на весь зимний период времени, когда откачать септик не представляется возможным.

Устройство септика на 4 человек в частном доме — достаточно легкое занятие, поэтому обустроить его можно и без определенных знаний и умений.

Единственная сложность заключается лишь в значительном объеме земляных работ, с которым при большом желании можно справиться самостоятельно.

Если же такое желание отсутствует, можно нанять рабочих, которые за свои услуги, как правило, не требуют высокой платы.

Оптимальный выбор для дачи — это двухкамерный биологический септик. Если подойти к его проектированию и обустройству грамотно, он сможет прослужить не менее 10 лет без необходимости выкачки.

Как выбрать подходящий септик

Схема двухкамерного септика без откачки.

Септик без откачки на 4 человек представляет собой 2 камеры большого размера, соединенные между собой посредством канализационной трубы.

Если грунт, на котором построен дом, обладает плохой проницаемостью, лучше остановить свой выбор на герметическом септике. Если же дренажные способности почвы позволяют, вполне можно обойтись наиболее экономным вариантом септика. Стоит отметить, что он идеально подходит для тех случаев, суточная нагрузка отходов небольшая.

Далее производится расчет суточного количества сточных вод и отходов. Если их объем не превышает 1 м3/сутки, можно обойтись строительством септика без дна.

Если объем выше этого показателя, но не выше 5 м3/сутки, лучше всего рассмотреть вариант септика из двух камер.

Если же планируются большие объемы, достигающие 10 м3/сутки, нужно более серьезно подходить к отводу такого количества нечистот. В этом случае стоит обратиться к специалистам за помощью.

Также ни в коем случае нельзя забывать о соблюдении санитарных норм во время строительства септика. Двухкамерный септик нельзя размещать:

на окраине участка;
в непосредственной близости к дому;
рядом с колодцами;
выше грунтовых вод.

Схема строительства септика без откачки в частном доме: советы мастера

Схема монтажа септика без откачки.

Перед началом работ необходимо подготовить инструмент и материал, который потребуется для возведения септика для 4 человек в доме:

ведра;
лопаты;
емкость для размешивания раствора;
бетономешалку;
дрель;
доски;
цемент;
строительный песок;
арматурные прутья.

Обустройство септика невозможно без котлована. Определяемся с местом расположения котлована, копаем котлован сами или вызываем специальную технику, каждый решает сам.

Прежде чем начинать его рыть, необходимо определиться с местом расположения котлована и самого септика. Котлован для септика на 4 человек должен размещаться на некотором удалении от дома и точек водозабора. Помимо этого, нелишним будет учесть направление движения поверхностного и внутрипочвенного стока.

Септик не стоит размещать перед домом, особенно это касается тех случаев, когда вектор поверхностного стока направляется к фасаду. За домом его можно размещать на любом расстоянии.

Оптимальным местом является то, к которому сможет проехать строительная техника. С ее помощью вопрос с котлованом можно решить за пару часов. Если нет возможности выделить такое место, всю землеройную работу нужно выполнять своими руками.

Выбираем нужный размер котлована

Схема трехкамерного септика из цистерны: 1 — первая камера, где отделяется первичный осадок; 2 — вторая камера, где происходит очистка; 3 — третья камера, после которой очищенные стоки впитываются в грунт.

Составляя чертежи биологических септиков, которые не предусматривают откачку, необходимо учитывать размер будущего котлована. В этом случае рекомендуется отталкиваться от суточного объема водослива.

Объем септика на 4 человек должен превышать в три раза объем котлована. Идеально, если он будет обладать еще 20 % запаса. При этом критичный параметром заключается именно в объеме септика, а его габариты могут варьироваться.

Если септик рассчитан на семью из 4-х человек, котлован должен быть размером 2,5х3 м. При этом его глубина должна составлять не более 2.5 м. В противном случае септик придется периодически откачивать.

Копая котлован, необходимо углубляться в грунт до тех пород, которые отлично пропускают воду. Это может быть песок или гравий. Если не было возможности дойти до требуемого слоя, можно углубить котлован, предварительно сузив его.

Возведение опалубки

Следующим этапом является строительство опалубки. Для этих целей можно использовать старые доски. К тому же это позволит сэкономить деньги. Если потребности в экономии нет, можно приобрести новые листы ОСБ.

Чтобы обеспечить качественный дренаж, в стенах возводимого септика необходимо проделать специальные отверстия в листах ОСБ. Расстояние при этом должно быть 20 см. В дальнейшем в них будут вставляться отрезки труб из пластика.

Схема установки опалубки под септик без откачки.

Схема строительства опалубки:

Котлован делится на две камеры. Одна из них должна иметь размеры 2х2 м, а вторая — 1х2 м. Согласно этим размерам изготавливается опалубка.
Опалубка выставляется по всему периметру ямы, после чего противолежащие стены соединяются перемычкой, которая может быть как бетонной, так и кирпичной.
В перемычке ни в коем случае не должно быть отверстий для дренажа, как в стенах септика. В них делается лишь переливное отверстие.
Далее опалубка устанавливается прямо в котловане септика. С целью ее укрепления нужно набить продольные брусья, изготовленные из массива дерева.
Чтобы обеспечить жесткость, продольные брусья необходимо соединить вертикальными ребрами жесткости. При этом соблюдается шаг в 50 см.
В установленную опалубку вставляются трубы для канализации. Они должны проходить листы опалубки насквозь.

Заливка бетона

Послу установки опалубки пространство между ее стеной и котлованом заливается бетоном. Для изготовления раствора используется:

1 часть цемента;
2 части просеянного песка;
2 части щебня.

Схема строительства септика без откачки своими руками.

Заливка бетона должна осуществляться в несколько приемов. Это позволит провести работу без использования бетономешалки, а также использовать разборную опалубку.

При желании увеличить надежность септика можно произвести армирование бетона. Для этого может использоваться любая металлическая продукция: обрезки прутов, уголки, швеллеры. Исключение составляют лишь естественные трубы, непригодные для армирования. Арматура должна укладываться до начала заливки бетона.

После заливки бетона нужно дождаться его полного высыхания. И только после этого можно будет снять опалубку. Помимо нее из бетона вынимаются пластиковые гильзы, которые использовались для устройства дренажных отверстий. Заливка бетона чаще всего производится за одну неделю.

Строительство перегородки

Схема монтажа трехкамерного септика.

После обустройства стенок септика можно переходить к строительству перегородки. Чтобы максимально сэкономить на возведении септика в частном доме на семью из 4 человек, можно использовать кирпич, бывший в употреблении. Что касается высоты стены, то ее можно уменьшить и не подводить ее до самого верха септика.

На заключительном этапе создаются перекрытия септика, которые должны быть максимально надежными. Пусть они не выдерживают веса автомобиля, но вес одного человека септик обязан выдержать. Чем надежнее будет перекрытие, тем дольше не потребуется ремонт.

Схема обустройства перекрытия септика:

Поверх камер септика укладываются ребра жесткости, в качестве которых могут быть использованы металлические швеллеры или уголки.
Поверх ребер жесткости устанавливается настил. Для этого берется необрезная доска. Это может быть бревно, брус, шпалы или же горбыль.
На полученный настил укладывается металлическая арматура.
Важно! На этом этапе использование арматуры обязательно. При этом чем надежнее будет выполнена работа, тем прочнее будет возводимый септик.
По всему периметру перекрытия выставляется опалубка с использованием досок. Без нее можно обойтись в тех случаях, когда септик в частном доме заглублен относительно уровня грунта.

Но понадобится выравнивание стенок котлована.
Далее перекрытие заливается бетоном, при этом нужно не забывать оставлять в нем выходы под трубы.
Трубы, используемые под вентиляцию, должны быть изготовлены из асбестоцемента или поливинилхлорида.

Если достать такой материал не предоставляется возможным, можно изготовить короб с помощью досок, покрытых специальным влагозащитным слоем.
Толщина бетонного слоя не должна быть меньше 150 мм. Уменьшить расход бетона поможет добавление колотого камня.

На этом строительство септика в частном доме, рассчитанном на 4 человека, завершено. Поверх покрытия можно насыпать слой почвы и высадить цветы или засеять обычной газонной травой.

Схема принципа работы септика без откачки.

В самом начале пользования септиком обе камеры совершенно пустые. Лишь через год или три происходит заиливание. Скорость накопления ила напрямую зависит от того, какой грунт преобладает на участке, где был построен септик.

Ил имеет свойство накапливаться, но не подниматься под напором сточной воды. Это связано с тем, что ил относится к более тяжелой фракции.

Иловое образование значительно уменьшает, а со временем еще мешает дренажу воды в грунт в первой камере. Вода, которая отстаивается и осветляется, со временем перетекает во вторую камеру.

Через пять лет начнется процесс заиливания уже во второй камере. При этом скорость процесса значительно меньше, чем в первой камере.

После того как дно заилится в обеих камерах, происходит подъем уровня воды. Критический момент заключается в поднятии уровня до самой нижней точки сливной трубы, которая расположена на входе.

Заметить этот момент можно довольно легко, так как резко снизится скорость слива в ванной.

Чтобы наиболее точно определить момент, во время строительства септика для 4 человек в доме можно установить специальную линейку с отметкой, которая будет фиксировать уровень воды.

Увеличить срок службы септика можно с помощью строительства третьей камеры. Это поможет увеличить срок службы септика почти в два раза.

Источник: http://1PoKanalizacii.ru/septiki/bez-otkachki-svoimi-rukami.html

Септик без откачки своими руками: инструкция по монтажу

В частном доме, предназначенном для круглогодичного проживания, просто необходима правильно организованная система канализации.

Выгребная яма является пережитком прошлого, осложняющим жизнь тех, кто решил переселиться из многоквартирных домов в собственное жилье за городом.

Многих пугает монтаж септиков, которые придется чистить от одного до нескольких раз в год. В данной статье мы расскажем, как сделать септик без откачки, а также продемонстрируем схемы.

Принципы организации

Конструкция септика без откачки

Септик для частного дома без откачки представляет собой конструкцию, помещенную в грунте. Она состоит из:

Двух или трех емкостей, соединенных трубой.
Вентиляционных отверстий для каждой емкости.
Плотных герметичных крышек для всех емкостей.
Соединительной трубы для контейнеров.

По канализационной трубе в первую емкость с бетонным дном, поступают отходы из канализации. Со временем поступившие массы отстаиваются; плотный осадок опускается на дно первой емкости.

Тяжелые осадки скапливаются на дне; они постепенно перерабатываются как анаэробными бактериями, присутствующими в самом септике, так и занесенными искусственно с помощью специальных препаратов. Извне анаэробные бактерии вводятся в первую емкость через канализацию.

Кроме того, постепенно отходы разлагаются и выделяют газ, который улетучивается через предусмотренные вентиляционные отверстия. Так как эти процессы происходят неспешно, заметного «аромата» на участке не появится.

Со временем, когда первая камера наполняется отстоявшейся водой до соединяющей емкости трубы, жидкость перетекает во вторую камеру. Если она является конечной, то не имеет твердого дна.

Если последняя емкость – третья, то во второй также имеется бетонное дно, куда оседает плотный слой. Из этой камеры вода перетекает в следующую.

Открытый нижний край последней камеры упирается в подготовленную подушку из щебня и песка, что позволяет отделившейся жидкости постепенно уходить в грунт.

В связи с тем, что анаэробные бактерии перерабатывают большинство твердых отходов, а вода уходит в почву с помощью последней камеры, автономная канализация без откачки такого рода может функционировать без дополнительной очистки до 15‒20 лет.

Варианты организации

Бетонированная конструкция

Септики для частного дома нужно возводить из крепких материалов, которые могут прослужить более 10 или 20 лет, выдерживая давление и воздействие как поступающей воды, так и почвы, особенно в периоды замерзания.

Один предусматривает возведение гигиенического безотходного перерабатывающего сооружения полностью собственными силами при помощи армированного бетона с помощью деревянной опалубки.

Бетонные кольца для септика

Второй предполагает использование готовых ЖБИ форм, так называемых бетонных колец.

Кирпичный

Третий способ предполагает возведение септика из кирпича с цементным раствором.

Пластиковый

Четвертый – использование пластиковых емкостей достаточного объема.

Однако кирпичный и пластиковый септики не обеспечивают необходимую продолжительность работы канализационного очистного сооружения на срок более 10-20 лет.

Подготовка к возведению

Подготовка — выбор места установки

Первоначально нужно выбрать место на участке для организации очистного канализационного сооружения. Расположение септика сильно влияет на состояние участка в целом.

Если, например, конечную емкость поместить непосредственно над водоносным слоем, над которым в отдалении находится колодец, это напрочь испортит качество получаемой воды. Неправильное расположение может влиять также на состояние почвы на участке.

Кроме того, близко находящийся к дому септик может способствовать размыванию и последующей деформации фундамента дома.

Принятые стандарты: 1 м от хозяйственных построек и не менее 5 – от жилых. Желательно обустраивать автономную канализацию в таком малоиспользуемом месте участка, который находится достаточно далеко от жилого дома, и в то же время поверхность обязательных пяти метров не занята ничем.

Не менее важным является определение необходимого объема септика. Существуют определенные стандарты, по которым рассчитывается подходящий размер биологической канализации без откачки.

Например, ежедневный расход воды на одного человека равен 200 л. То есть на семью из 4 человек необходимо две камеры, каждая объемом 3 на 3 метра.

Рассчитывать объем нужно, исходя из возможного трехдневного постоянного пользования водопроводом и канализацией.

Монтаж на участке

Котлован

Шаг №1. После определения подходящего места на участке нужно подготовить котлован под то количество емкостей, которое необходимо.

Это можно сделать как собственноручно, если объемы небольшие, так и с помощью заказанной техники при организации канализационного сооружения большого объема.

Если возведение септика планируется с помощью ЖБИ изделий, их толщина должна быть учтена при подготовке котлована.

Подвод канализационной трубы

Шаг№2. После земляных работ провести от дома канализационную трубу, по которой стоки будут попадать непосредственно в первую емкость.

Из соображений безопасности и удобства для трубы подготовить траншею глубиной не менее метра с обязательной подушкой и щебня, песка и гидроизоляционного материала, предотвращающего попадание загрязненной воды в окружающую почву.

Монтаж пластикового септика

Шаг №3. После подготовки котлована требуется выровнять стены для последующего монтажа септика. Если септик представляет собой пластиковые емкости, их устанавливают в котлован на заранее забетонированное дно. Вокруг пластиковой емкости оставить достаточно места для заливки бетона, чтобы предотвратить деформацию камер во время зимнего периода.

Последнюю емкость из пластика необходимо помещать только на подушку из щебня и песка, причем дно у нее должно быть удалено.

Часто идеальным решением для пластиковых контейнеров является помещение в единый большой котлован с забетонированным дном сразу нескольких еврокубов, которые находятся в специальном металлическом каркасе.

Это избавит от необходимости армировать заливаемую смесь вокруг пластиковых контейнеров.

Строительство из кирпича

Шаг №4. Возведение кирпичного септика производится с использованием клинкерного строительного материала:

Сначала необходимо подготовить подушку из щебня и песка, залить дно камер для переработки твердых отходов бетонным раствором и армировать его.
На подготовленную площадку по периметру выкладывают стены из кирпича в виде прямоугольника. Такой септик требует использования цементного раствора не только для соединения между собой строительных элементов, но и для отделки стен будущего септика со всех сторон.
В последней камере дно не бетонируется; кроме того, между кирпичами должен быть минимум цементного раствора. Это помогает лучшему проникновению отфильтрованной воды в почву.

Самостоятельно залитая бетонная конструкция

Шаг №5. При постройке бетонных стен канализационного очистного сооружения нужно обязательно их армировать. Самостоятельная заливка бетоном котлованов для емкостей происходит следующим образом:

Выравнивается поверхность дна котлованов для всех емкостей – двух или трех.
Для каждого из них подготавливается опалубка. Если септик будет состоять из двух камер, то во второй опалубка возводится только для стен. Если три, то без дна планируется последняя камера. Для возведения опалубки можно использовать различные старые доски, скрепленные гвоздями.
На дно каждой камеры укладывается подушка из щебня и песка. В последней камере слой подушки должен быть значительно увеличен. Это будет способствовать лучшей фильтрации попадающей в грунт отстоявшейся воды.
Бетонный раствор необходимо приготовить из качественного цемента лучших марок. Он должен будет выдерживать длительное влияние как канализационных отходов, так и почвы.
На дно емкостей, не предназначенных для отвода переработанной воды, заливается небольшой слой бетонного раствора, в который погружается армирующая сетка. После чего заливается остальной бетонный раствор. В еще не застывшую смесь помещается арматура для стен по круговому периметру подготовленного котлована.
При заливке стен необходимо разделить работу на несколько этапов. Максимальная высота слоя бетонных стен, заливаемых одновременно не должна быть больше 40-50 см. Каждый слой нужно прокладывать камнями и устанавливать арматуру для следующего. Чтобы не терять время, специалисты рекомендуют проводить заливку стен всех емкостей поочередно – это позволит бетонному раствору за сутки «схватиться» до следующей итерации.
Если есть возможность, к месту строительства необходимо подогнать машину с готовым бетонным раствором. Если такой возможности нет, нужно подготовить вместительную металлическую емкость для замешивания бетонного раствора.
По достижении уровня соединительного отверстия между двумя или тремя камерами, а также вентиляционных отверстий, в них также необходимо установить опалубку, подготовить подушку из щебня и песка, и армировать заливаемый бетонный раствор.
После окончательной отделке бетоном всех вырытых отверстий, необходимо оставить его открытым на срок не менее двух недель для окончательной просушки.

Установка бетонных колец

Шаг №6. Возведение канализационного очистного сооружения с помощью готовых бетонных колец производится следующим образом:

В подготовленные котлованы готовится подушка из щебня и песка. На дно всех камер, кроме последней, заливается слой бетона с армированием.
После просушки в течение нескольких суток на бетонированное дно устанавливаются бетонные кольца, которые соединяются с дном и между собой с помощью бетонного раствора.
По месту в готовых камерах проделываются отверстия как для соединительных труб, так и для вентиляционных отводов. Туда помещаются отрезки труб. В качестве соединительной трубы выступает отрезок бетонной трубы или трубы из пвх большого диаметра. Для вентиляции подойдут пвх трубы небольшого диаметра. Стыки между соединительными и вентиляционными трубами отделываются бетонным раствором.

Крыша — люк

Шаг №7. После отделки камер нужно герметично закрыть крышку на готовых камерах для канализационных стоков. Если в пластиковых контейнерах крышки уже предусмотрены, то для кирпичных или бетонных септиков крышка может быть выполнена в двух вариантах:

люк необходимого диаметра, плотно посаженный на последнее бетонное кольцо, находящееся вровень с поверхностью грунта;
могут подойти стальные листы, плотно уложенные на выровненные края стен септика.

Рекомендуем прочитать: