Сооружение сливной ямы своими руками, порядок работ и рекомендации

Особенности обустройства локальной канализации своими руками. Инструкция по сооружению выгребной ямы на даче | Строительный портал

Сооружение сливной ямы своими руками: выбор, технология работ и обустройство

Одно из основных условий обеспечения комфортных условий жизни в частном секторе – обустройство полноценной системы канализации. Это даст возможность не отказываться за городом от благ цивилизации и оборудовать дом необходимыми коммунальными удобствами.

Рассмотрим варианты организации индивидуальной канализации и разберем пошагово несколько технологий устройства сливной ямы.

Целесообразность обустройства местной канализации

В пределах города или поселка не возникает вопросов с обустройством канализационной системы – все магистрали сточных оттоков отстроены и налажены. Но за пределами мегаполисов из-за отсутствия централизованного комплекса приходится самостоятельно решать проблему и прибегать к автономным методам устройства канализации.

Элементы отвода стоков и систему обвязки желательно продумать на этапе проектирования и строительства дома. Но даже если постройка завершена, можно обустроить локальную канализацию.

Независимо от времени проведения работ обустройству предстоит две взаимосвязанных части системы:

Внутренняя – сбор стоков внутри помещения через сантехническое оборудование (унитаз, раковина, мойка и т.д.).
Наружная – отток сточных вод к утилизационному комплексу и системе очистки. Эта часть представлена внешним трубопроводом, насосом, сливной ямой, фильтрационным колодцем и т.д.

Планируя обустройство локальной канализации, необходимо учесть ряд факторов:

количество жильцов, сезонность эксплуатации системы и общий объем потребляемой воды;
особенности рельефа участка;
наличие и месторасположение источника питьевой воды – скважины или колодца;
климатические условия местности;
близость природных водоемов;
глубина пролегания грунтовых вод.

Устройство локальной канализации: возможные решения

При выборе очистного устройства надо сопоставить эффективность, производительность и стоимость обустройства.

Выгребная яма – минимальные затраты и функционал

Сливная яма – самый простой и доступный вариант отвода сточных вод. Организовать утилизацию канализационных отходов получится самостоятельно. На участке выкапывается яма, в которую устанавливается открытый резервуар. От сливных точек к баку проводят трубопровод.

Стоки поступают в яму и впитываются в грунт. Под действием микроорганизмов нечистоты разлагаются на воду и органику – на дне образуется осадок, а полуочищенная жидкость просачивается вглубь почвы. Для активизации и ускорения переработки в яму добавляют биоактивные средства. Кроме того, использование препаратов сокращает количество иловых отложений, периодичность откачки осадка уменьшается.

Достоинства выгребных ям:

низкая стоимость;
возможность использования для монтажа подручные материалы;
простота обустройства.

Недостатки сточной системы:

экологическая небезопасность и высокие требования к месту размещения ямы;
уменьшение поглощающей способности по мере эксплуатации;
появление неприятных запахов;
срок службы – до 15 лет.

Накопительная емкость – простейший септик

Альтернатива сливной ямы – монтаж герметичного бака из пластика или металла. Накопительную емкость можно вылить самостоятельно из бетона.

Бак выполняет функцию аккумулирования стоков, но не их очистку. Сооружение требует регулярного обслуживания – откачки нечистот ассенизаторской машиной. При заглублении резервуара надо усиливать стенки, чтобы при наполнении бак не выдавливало и не сжимало.

Преимущества локальной канализации с накопительным септиком:

широкий ассортимент готовых пластиковых и стеклопластиковых баков разного объема – 3-120 куб.м;
экологическая безопасность – в грунт не просачиваются нечистоты;
простота установки.

Зависимо от вида расположения сливные бочки выпускаются в горизонтальном и вертикальном расположении. Горизонтальные модели подходят для местности с высоким уровнем почвенных вод. Недостаток – необходимость обустройства большого котлована.

Вертикально ориентированные изделия применимы на участках разных размеров. Такие септики допустимы к установке, если уровень подземных вод ниже 3,5-5 м.

Основной недостаток накопительной сливной ямы – необходимость частой очистки (раз в 1-2 месяца).

Биологический очистной комплекс – полноценная фильтрация

Среди прогрессивных видов локальной канализации септики являются наиболее эффективными и высокопроизводительными. Биологические очистные системы надежны, долговечны и обеспечивают высокую степень очистки. Очищенную воду часто используют повторно для полива растений.

Зависимо от модификации септика и количества секций зависит порядок функционирования устройства. Общий принцип работы локальной канализации на примере трехкамерной системы:

Сточные воды по канализационной трубе поступают в аэротенк. Компрессор подает в камеру кислород.
За счет воздуха активизируется размножение микроорганизмов – нечистоты начинают расщепляться.
Верх отсека поднимается полуочищенная жидкость и самотеком перетекает в следующую камеру.
Во втором блоке осуществляется отстой компонентов, не поддающихся биологическому расщеплению.
Часть отходов выпадает в осадок, а легкие взвеси поступают в накопительную камеру.
Из последней секции очищенная вода сбрасывается в канаву или подается в бак для последующего использования в технических целях.

Основные достоинства комплексных очистительных систем:

долговечность работы;
высокий уровень очистки – до 95%;
отсутствие неприятного запаха;
вариативные возможности установки – лояльные требования к размещению;
простота обслуживания.

Весомый недостаток очистного комплекса – высокая стоимость.

Требования к размещению сточного резервуара

Чтобы предотвратить загрязнение почвы и последующее инфицирование людей, необходимо четко придерживаться норм по размещению выгребной ямы, регламентированных СНиП:

расстояние до центрального водопровода – от 10 м;
минимальный диапазон от колодца с питьевой водой до сливной канавы зависит от типа грунта: песок – 50 м, суглинок – 30 м, глина – 20 м;
дистанция до жилого дома – 15 м, технических помещений – 10 м;
удаленность до границы участка – 2 м.

Под сливную яму надо выбирать низину – дно канавы должно быть ниже «питьевого» уровня колодца. Расстояние от основания сточной ямы до подземных вод – минимум 1 м.

Способы организации сливной ямы

Конструкция из бетонных колец

Первым делом надо рассчитать объем накопительного резервуара исходя из дневного количества стоков. Согласно нормативу расход на одного жильца составляет 200 л/день. Кроме того, важно учесть, что рекомендованный объем сточной канавы должен в три раза превышать суточного потребления воды всей семьей.

Например, для дома на три человека минимальный объем ямы составит: 3*200*3=1800 л (1,8 куб.м).

Необходимые материалы:

железобетонные кольца (диаметр 1-2 м);
полимерпесчанный, пластиковый или металлический люк;
вентиляционная труба;
опорное бетонное кольцо;
цементная стяжка.

Инструкция по сооружению выгребной ямы:

Копка канавы. Глубина ямы не должна превышать 3 м, иначе не получиться выполнять полноценную чистку «септика». Объем канавы можно «добрать» не глубиной, а шириной, используя кольца большего диаметра.
Подготовка основания. Установка железобетонных элементов осуществляется на бетонную плиту или самостоятельно подготовленную площадку:
- на дно ямы насыпать слой щебня и песка;
- утрамбовать и выровнять «подушку»;
- подготовить раствор из цемента, щебенки и песка в пропорции 1:6:4 соответственно;
- оставить на 5-7 дней. Чтобы предотвратить появление трещин покрытие надо регулярно увлажнять.
Установка канализационной трубы. На этом этапе необходимо подготовить траншею под закладку трубопровода, соблюдая уклон к резервуару около 15°.
Возведение стен:
- в шахтный колодец опустить первое кольцо – для работы используется лебедка или кран;
- проверить ровность размещения элемента строительным уровнем;
- по периметру торца кольца уложить уплотнитель – подойдет старая резина от велосипедной покрышки;
- выставить башню из оставшихся фрагментов;
- стыки заготовок гидроизолировать – обработать бетонной смесью с добавкой жидкого стекла;
- изнутри яму обмазать битумом, а снаружи – обернуть рубероидом;
- для предупреждения смещения колец их желательно скрепить стальными скобами или пластинами с болтами, альтернатива – применение колец с «замком»;
- выполнить обратную засыпку котлована.
Подвод вентиляции. Воздушный стояк должен возвышатьс над уровнем грунта на 60 см и выше, вытяжной патрубок – располагаться на уровне 30 см от линии максимального наполнения.

Финишный этап – закрытие люка крышкой.

Локальная канализация из покрышек

Один из самых простых способов сделать выгребную яму своими руками – использовать старые покрышки от автомобиля. Плюсы конструкции: низкая стоимость и простота возведения. Негативные стороны: невысокая производительность, недостаточная герметичность и промерзание системы.

Список материалов:

покрышки от трактора, грузовых автомобилей;
гравий, щебенка и песок;
ПП-трубы для канализации – диаметр от 10 см;
пластиковая крышка;
гидроизоляционный материал (пленка) и бетонный раствор.

Последовательность действий:

Земельные работы. Выкопать котлован, ширина которого на 30-40 см больше диаметра колеса. Углубить яму на 20 см – толщина дренажа.
Подготовка покрышек. Срезать частично протектор по периметру шины, оставив борта в 7-8 см – зазор используется для соединения элементов между собой.
Обустройство дренажа. Буром просверлить глубокую скважину – канал должен пролегать через твердые породы грунта, которые замедляют отток (около 3 м от днища ямы). Установить в полученное отверстие перфорированную трубу.
Монтаж покрышек. Опустить первую шину и уложить на нее вторую. Борта соседних колес скрепить хомутами или проволокой.
Герметизация. По мере увеличения «башни» выполнять внешнюю изоляцию – смазывать шины битумной мастикой. После окончания кладки внутреннюю поверхность укрыть пленкой.
Накрытие ямы. Борта последней покрышки приподнять и сделать отмостку – это предупредит попадание дождевой и талой воды в канализацию. Котлован накрыть люком, вывести вентиляционную трубу и монтировать на вентканал защитный колпак.

Выгребная яма из кирпича

Если после строительства сарая или дома остались неиспользованные кирпичи, то целесообразно обустроить локальную канализацию своими руками из них. Первый этап, как и в предыдущих вариантах – копка котлована в соответствии с габаритами самодельного накопителя.

Дальнейшие действия:

Из кирпичей выложить основание ямы. В центре сделать возвышение в 2 кирпича – сточный воды, попадая на них, будут разбиваться и распределяться равномерно на дне.
По периметру сооружения выложить несколько рядов. Для работы лучше использовать керамические кирпичи.
Довести кладку до края котлована.
Засыпать полость между стенами котлована и кирпичом землей вперемешку с песком.
Вывести канализационную трубу в выгребную емкость.
Сверху ямы по периметру конструкции сложить плоское кирпичное кольцо.
Накрыть канаву бетонной плитой с отверстием и установить ревизионный люк.

Герметичная яма из пластиковой тары

Пластиковая емкость для септика отличается доступной стоимостью. Наиболее востребованы модели из полиэтилена и полипропилена. Монтаж накопительного бака достаточно просто выполнить самостоятельно.

Технология установки:

Вырыть котлован и траншею под канализационный трубопровод.
Дно ямы усыпать смесью из песка, глины и щебня.
Выровнять и утрамбовать основание.
Подготовить бетонную площадку с монтажными петлями – разместить плиту или залить цементно-песчаным раствором.
Опустить пластиковую тару и зафиксировать септик ремнями.
Соединить накопитель с домом трубопроводом.
Проверить ровность размещения, монтировать горловину и люк.
Произвести обратную засыпку.

Индивидуальная канализация позволяет добиться максимальной независимости от централизованных коммунальных систем. Чтобы автономный комплекс работал эффективно необходимо грамотно подойти к вопросу его выбора и монтажа.

Обустройство локальной канализации: видео

Источник: http://strport.ru/uchastok/osobennosti-obustroistva-lokalnoi-kanalizatsii-svoimi-rukami-instruktsiya-po-sooruzheniyu-v

Монтаж выгребной ямы своими руками. Где разместить и как построить емкость для ямы. Как вырыть и построить выгребную яму своими руками

Далеко не всегда систему слива сточных вод загородного коттеджа или дачи можно подключить к центральной канализации общего пользования. В таком случае необходимо решить, как установить выгребную яму. Важно, чтобы она была функциональной и безопасной для окружающей среды, поэтому прежде всего следует ознакомиться с правилами устройства локальной канализации.

Виды выгребных ям

Для тех, кто не боится работы, несложно будет соорудить емкость для ямы выгребной своими руками. Необходимо выбрать наиболее подходящую конструкцию, учитывающую особенность местности и потребности дома. Различают следующие виды выгребных ям.

Выгребная яма без стенок и без днища

Яма без днища и без стенок (грунт удерживается за счет сетки рабицы, натянутой на каркас из арматуры или труб). Ее особенность в том, что сточные воды впитываются грунтом, что позволяет экономить на выкачке.

Но для домохозяйств с большим объемом стоков такой вариант непригоден по соображениям экологической безопасности.
Яма герметичная. Днище такой ямы бетонируется, а стены возводятся из керамического кирпича или сооружаются с помощью бетонных колец.

Недостатком такой локальной канализации является необходимость ее периодической очистки. Преимущество – в экологической безопасности: стоки не смогут попасть в грунт.
Накопительный септик из пластика или металла. Такое устройство является самым надежным и безопасным.

Многоступенчатая система фильтрации стоков и применение методов биологической очистки позволяет полностью исключить попадание стоков в грунт и уменьшить частоту выкачки.

Септик из пластика

Технология сооружения выгребной ямы из кирпича

В том случае, если нет возможности использовать грузоподъемную технику и не хватает помощников, нет вариантов, кроме как построить выгребную яму своими руками из кирпича.

Для работы используется только красный керамический кирпич. Рекомендуется приобрести пережженный: он отличается более темным цветом, с подпалинами. Такой кирпич дольше пролежит во влажном грунте.

Поэтапное описание процесса строительства выгребной ямы состоит из следующих пунктов.

Выбор места для строительства выгребной ямы

Согласно санитарным нормам, следует отступить:

от жилых помещений минимум 12 м;
от забора – чуть более 1 м;
от водяной скважины (колодца) – минимум 30 м.

Расчет размеров выгребной ямы

Расчет выполняется в три этапа:

Для того чтобы определить размеры сооружения, необходимо сделать анализ грунта в месте строительства. Для пород, хорошо пропускающих воду (песчаных, супесей, мергеля) объем ямы будет достаточным из расчета 40% объема месячных стоков. Для глинистых пород необходим больший объем – из расчета месячных стоков с некоторым резервом.
Учитывается количество проживающих в доме людей: за сутки на одного человека приходится около 180 л жидких отходов.
Верхняя часть ямы должна быть на глубине не менее 1 м во избежание проникновения стоков в почву.
Максимальная глубина ямы не должна превышать 3 м. Это необходимое условие для работы очистной спецтехники.

После выполнения расчета составляется рабочий чертеж выгребной ямы, начинаются приготовления к основным этапам строительства.

Эскиз выгребной ямы

Инструмент и приспособления для строительства выгребной ямы

Для работы необходимо иметь в своем распоряжении:

лопаты: штыковая и совковая;
кельма кладочная;
емкость для раствора;
миксер для замешивания цементно-песчаной смеси или бетономешалка;
рулетка;
колышки и шнур для разметки;
уровень строительный;
отвес;
лестница.

Рытье котлована для выгребной ямы

Необходимо вначале разметить территорию, отведенную под устройство выгребной ямы. Требуется вбить колышки и натянуть между ними шнур. После этого снимается плодородная почва и переносится на участок. Остальной грунт (около 20 кубометров) нужно вывезти, оставив около 2 кубометров для обратной отсыпки.

Снятие дерна на участке строительства выгребной ямы

Обустройство днища выгребной ямы

На дно ямы насыпают песок, увлажняют и уплотняют его. Песчаная подушка должна быть толщиной 150 мм.
Следующим слоем укладывают бетон толщиной также 150 мм. В средний слой бетонной заливки укладывают арматурную сетку из прутьев толщиной 10 мм.
Чтобы выгнать из него воздушные пузыри, всю бетонную подушку необходимо много раз проткнуть прутом арматуры.
После застывания бетонной подушки верхним слоем укладывается цементно-песчаная стяжка толщиной около 50 мм.

Дальнейшее строительство можно выполнять после полного отвердевания бетонной и цементно-песчаной массы днища – спустя 28 суток.

Сооружение стен выгребной ямы

Кладку выполняют керамическим кирпичом. Форма ямы – прямоугольная или круглая (принципиальной разницы нет). При этом важно соблюдать следующие правила.

Сливная яма круглой формы из кирпича с вводом канализационной трубы

Под первый ряд укладывают слой гидроизоляционного материала: это уменьшит насыщение кирпича влагой, поступающей из грунта.
Стены возводят в полкирпича или в четверть. Вертикальное их положение контролируют с помощью отвеса или строительного уровня.
Стены выгребной ямы с двух сторон во время кладки оштукатуривают кладочным раствором. Это также защитит кирпич от влаги и продлит срок службы колодца.
Кладка кирпича выполняется с перевязкой. На расчетной глубине в яму вводят трубу канализационной системы.
Поверх кирпичной кладки наносят битумную мастику.
Выполняется обратная отсыпка.

Стенки сливной ямы оштукатуривают

Для домов с большим объемом стоков целесообразно устройство многоступенчатой локальной канализации

Устройство перекрытия выгребной ямы

Для перекрытия сливной ямы удобно использовать бетонную плиту, предназначенную для перекрытия бетонного колодца, подходящую по размеру. Если доставка плиты на участок невозможна, необходимо устройство опалубки для бетонной заливки. При этом толщина бетонной заливки (с обязательным армированием) должна быть не меньшей 150 мм.

Структура армирования перекрытия сливной ямы

Крышку выгребной ямы своими руками можно также отлить из бетона. В том случае, если сливная яма будет расположена на площадке, покрытой тротуарной плиткой, следует использовать легкую чугунную или пластиковую крышку.

Сливная яма из бетонных колец: особенности технологии

Подготовка, рытье котлована и обустройство днища для сливной ямы из бетонных колец выполняется аналогично выше описанной методике. После этого с помощью грузоподъемной техники в котлован опускаются железобетонные кольца. Диаметр выбирается расчетным способом, обычно используются кольца 1; 1,5; 2; 2,5 или 3-х метрового диаметра. Во время монтажа колец соблюдаются следующие правила.

Кольца поднимают за стальные проушины, цепляя тросы за каждую проушину с равномерной натяжкой.
Первое кольцо после опускания выставляется горизонтально. Для этого снизу в нужных местах подкладывают цементный раствор с щебнем. После этого опускают следующие кольца.
Между кольцами наносится цементный раствор для герметизации стыков.
Внутренние и внешние стенки ямы из колец обрабатывают битумной мастикой.
Верхнее кольцо накрывается бетонной крышкой, под которой также герметизируются стыки.

Выгребная яма из автопокрышек

Как вырыть выгребную яму для дачи с минимальными материальными затратами? Для этого используют автомобильные автопокрышки грузового транспорта. При этом соблюдаются следующие условия.

На днище котлована насыпается щебень крупной и средней фракции толщиной около 150 мм. Это будет способствовать лучшему впитыванию стоков грунтом.
Между нижними покрышками укладывается крупный щебень для обеспечения впитывания сточных вод.
Бортики покрышек обрезают, а после монтажа соединяют проволокой или пластиковыми стяжками.
В центр ямы из автопокрышек помещается свернутый в рулон старый линолеум: это поможет уменьшить попадание стоков на внутренние поверхности покрышек.
Яма накрывается бетонной плитой перекрытия с люком-горловиной для крышки.

Сливная яма из автопокрышек

В завершение статьи о том, как выполняется монтаж выгребной ямы своими руками – видео с пояснениями и полезными советами специалиста.

Источник: http://gid-str.ru/montazh-vygrebnoj-yamy-svoimi-rukami-gde-razmestit-i-kak-postroit-emkost-dlya-yamy

Выгребная яма в частном доме – методы выполнения работ, схема

Для городских жителей коммунальные удобства привычны и закономерны. То ли дело загородное жилье, в котором большинство удобств нужно построить своими силами. И канализация здесь практически на первом месте.

В редких случаях на дачном участке ее можно подсоединить к централизованным сетям. Автономных же способов тоже не мало – выгребная яма, накопительные емкости, различные септики.

Выбор методов водоотведения сегодня огромен, однако у каждого из них есть свои особенности.

Выгребная яма своими руками – дешево и практично!

Никто не будет спорить, что доступная застройка наиболее привлекательна для бюджетной недвижимости, ведь на ней можно отлично сэкономить. В отношении автономной канализации, этот принцип также отлично применим, ведь выгребную яму можно сделать своим руками.

Выгребная яма известна издревле. Раньше ее стенки обмазывали глиной, укрепляли деревянными упорами, а верхнюю часть делали по типу небольшой кабинки из досок или из чего попало.

Принцип ее действия практически не изменился, а вот устройство современных аналогов стало более технологичным.

С появлением новых изоляционных материалов, железобетона, методов фильтрации и почвенной доочистки, яму перестали считать таким уж примитивным устройством.

Если учесть все затраты на ее возведение, то можно с уверенностью сказать: сливная яма – один из самых дешевых и доступных способов автономной канализации на загородном участке, который можно сделать без помощи специалистов своими силами.

Выгребная яма — особенности устройства

Самая распространенная конструкция выгребной ямы, которая служит канализационным отстойником – это отдельно стоящая хозпостройка, применяемая локально, т.е. ни к чему не подсоединяемая. Основная часть ее находится под землей, а на поверхности – сантехприборы, которые за счет нее и функционируют (туалет, душ и т.д.).

С появлением труб из коррозионностойких материалов, таких как ПВХ, ПНД, стало возможным подсоединять выгребную яму непосредственно к частному дому, в котором находятся основные сантехнические приборы. Таким образом можно сделать самотечную автономную канализацию на даче.

Конструктивно выгребная яма может быть нескольких видов:

Замкнутая – готовая герметичная емкость (из пластика, металла), помещаемая в яму или изготавливаемая по месту из железобетона или штучных блоков, например, кирпичей. Дно и стенки у нее непроницаемы для стоков.Достоинства: исключена любая форма загрязнения окружающей среды, отсутствует зависимость установки от уровня грунтовых вод, размещение на участке произвольно и не подпадает по общепринятый регламент.Недостатки: необходимость постоянного опорожнения, неприятный запах от не перерабатываемых отходов;
С почвенной доочисткой – вариант, аналогичный предыдущему, с той разницей, что дно, а иногда и стенки ямы рассчитаны на окончательную очистку искусственным фильтрационным слоем. В качестве фильтров можно применить ПГС, гравий, щебень, куски кирпичей, камней.Достоинства: переработка стоков, отсутствие потребности в частой ассенизации, долговечность конструкции.Недостатки: заиливание дна, потребность в подготовке надежного фильтрующего слоя;
Двух-трех камерная выгребная яма – смысл устройства нескольких камер в выгребной яме состоит в ступенчатой очистке стоков по типу септика. Скорость и эффективность утилизации стоков при наличии аэротенка значительно возрастают, а потребность в ассенизации уменьшается.Достоинства: высокая степень очистки сточных вод, практически полное отсутствие потребности в ассенизации, долговечность и эффективность конструкции.Недостатки: дороговизна материалов и монтажа по месту, сложность устройства.

Важно!
Применение аэротенка в отстойнике будет достаточно эффективным, если поместить в яму колонию бактерий, ускоряющих процесс окисления и переработки органики и обеспечить им доступ кислорода. В этом случае почвенная доочистка с фильтрационными слоями также будет работать эффективней, поскольку переработанные стоки становятся осветленными и жидкими, а значит легче просачиваются в почву.

Основные требования к устройству выгребных ям

Не смотря на многообещающие перспективы, такое устройство надо тщательно рассчитать и спроектировать. Как это сделать и для чего это нужно?

Размещение и обустройство наружных сетей автономной канализации регламентируется нормами СанПина, СНиПов. Несоблюдение этих норм влечет за собой административную ответственность со стороны санэпиднадзора. Делается это в первую очередь для того, чтобы можно было обеспечить надежную экологическую защиту почве и грунтовым водам от вредных стоков и отходов, сливаемых в канализацию.

Удаленность выгребных ям на участке значима также и для заборов, деревьев, хозпостроек, трубопроводов и открытых водоемов, резервуаров с водой. Для каждого из этих элементов приняты свои нормы минимального расстояния, которые необходимо соблюдать.

Расположение дна ямы должно быть выше уровня грунтовых вод минимум на 1 метр. При этом глубина ее не должна превышать 3м, поскольку в этом случае ее будет сложно очищать от стоков, и заиливание дна будет неизбежным.

Минимальный уклон самотечной канализации должен составлять не менее 5о. При сопровождении выбросов стоков водой, это значение может быть немного меньшим. Диаметр сточной трубы необходимо выбирать не менее 100-150мм, во избежание заторов.

Выгребная яма – расчет параметров

Количество потребителей и сантехприборов на дачном участке может быть разным, поэтому необходим расчет объема емкости выгребной ямы.

Расчетная формула для герметичных емкостей с принудительной ассенизацией такова: Vямы= Qдн. * Qчел.* Vчел. * 0,001, где:

Vямы – искомый объем выгребной ямы, (м.куб.);

Qдн. – интервал очистки отстойника ассенизаторской машиной; Qчел. – общее количество потребителей;

Vчел. – объем потребляемой воды, сбрасываемый в яму (чел./сутки).

Источник: http://kanalizacijapro.ru/vygrebnaja-jama/vygrebnaja-jama-v-chastnom-dome-shema.html

Строительство выгребной ямы своими руками для частного дома без дна, герметичной

Для жителей городских квартир, все коммунальные удобства становятся привычными и закономерными для каждой квартиры. Совершенно другой случай – это загородные дома, в которых все подобные удобства конструируются своими руками.

Канализация, в последнем случае, является приоритетным элементом. В некоторых случаях, подобную систему можно подключить к центральной сети, но других приходится использовать аналогичные автономные способы, такие как выгребная яма, емкости для накопления или различные септики. Каждый из данных способов имеет свои индивидуальные особенности.

Особенности устройства выгребной ямы в частном доме

Выбор места

Выгребной ямой именуется такая емкость, в которую сливаются и в ней же накапливаются стоки бытовых вод. Чтобы определить оптимальное место ее расположения, потребуется проанализировать земельный участок и найти наиболее подходящий участок.

Помочь в данном деле способен схематический план частного участка, в котором в обязательном порядке обозначены расположения следующих важных элементов:

Жилая постройка
Хоз. Постройки
Водонаборные колодцы
Газовый трубопровод
Трубы водоснабжения

Также, наданной схемы должны быть обозначены элементы ландшафта, имеющиеся на участке. Для более легко расположения выгребной ямы, нужно нанести на план соседние постройки и другие конструкции, расположенные на соседних участках, включая колодцы и все коммуникации.

Планируя расположение ямы, нужно учитывать направление движения грунтовых вод. Данную информацию можно узнать у соответствующих служб.

На данный момент оговорены некоторые санитарные нормы по отдаленности данной постройки от других конструкций:

Соседнее здание и прилегающие к нему постройки – 10-12 м.
От границ своего участка – на 1.5 метра
Свой дом – 8-10 м.
Колодцы для забора воды – не менее 20 м.
Водопроводные сети – на 25 м.
Грунтовые воды – минимум 25 м.
Газовые трубы – около 5 метров

При обустройстве выгребной ямы, необходимо будет учитывать состояние грунта, в котором будет размещена данная конструкция.

При глинистой почве, водозаборные колодцы должны находиться, как минимум в 20 метрах от ямы. При суглинистой почве, данное расстояние увеличивается на 10 м.

и будет составлять 30 метров от выгребной ямы. При песчаном или суперпесчаном грунте – не менее 50 метров.

Также, необходимо учитывать еще один крайне важный момент. Выгребные ямы категорически запрещается возводить вдоль течения грунтовых вод, так как в данном случае они могут загрязниться.

Расчет размеров

Первое значение, которое необходимо вычислить перед постройкой выгребной ямы – это ее объем, так как от него будет зависеть эффективность всей канализационной системы и частота, с которой потребуется очищать сток. Данное значение может быть высчитано, исходя из количества человек, живущих на участке. К примеру, в частном доме проживает всего 4 человека, 3 из которых взрослые, а последний ребенок.

Как правило, один взрослый человек производит не менее 0.5 кубического метра отходов, а для ребенка данное значение уменьшается ровно в половину – 0.25. В случае подсоединения к стоку в выгребную яму потребляющих воду устройств, то они также учитывается.

В данном примере они не задействованы.

В итоге, получается 1.75 м3 отходов, направляющихся в выгребную яму (0.5+0.5+0.5+0.25). Полученное число всегда должно округляться в большую сторону, что поможет избежать переполнения резервуаров со стоками.

В данном примере число будет равно 2 кубическим метрам.

Общий объем резервуара выгребной ямы должен превышать в 3 раза объем сточных отходов. То есть, 3*2=6 м3. Это оптимальный объем резервуара выгребной ямы для семьи из 3 взрослых и 1 ребенка.

https://www.youtube.com/watch?v=IWvFl02DWA0

Для возведения аналогичной конструкции для дачного участка, необходимо использовать иную схему строительства. Для такового случая можно взять за оптимальное значение за 1-2 кубических метра, так как на подобные участки приезжают не так часто и не очень большими группами людей. Но, в случае присутствия иных обстоятельств, можно увеличить объем резервуара для дачного участка.

Имея необходимый объем резервуара, потребуется определить его конструктивные размеры. Глубина конструкции определяется путем определения уровня залегания грунтовых вод и особенностей дальнейшего обслуживания выгребной ямы. Чтобы периодически очищать резервуар от накопившейся жидкости и твердых наростов на стенках и дне, потребуется воспользоваться услугами ассенизаторов.

Шланг ассенизаторской машины редко превышает длину в 3 метра, поэтому не стоит делать глубину резервуара, превышающую данное значение. В ином случае, это может сказаться на качестве очистки выгребной ямы.

Наиболее популярными глубинами выгребных ям являются 2.5 и 2.7 м. Максимальная глубина в 3 м. применяется крайне нечасто, но эту глубину можно компенсировать при помощи песчано-щебневой подушки.

Наиболее это актуально это для негерметичного стока.

Также, стоит помнить о том, что при залегании подземных грунтовых вод выше 2 метров, то смысла обустройства выгребной ямы нет, так как это может привести к заполнению резервуара грунтовыми водами.

Это будет означать падение эффективности всей канализации.

В таком случае, наиболее подходящими вариантами будут септики или бочки необходимого размера, но при этом потребуется защитить их кожухом из раствора цемента или металла.

Строительство выгребных ям

Выгребная яма без дна

На первый взгляд, возведение подобной конструкции идет довольно легко:

Выбирается оптимальное расположение выгребной ямы
Выкопать яму подходящих размеров
Закрыть стенки слоем из бетона, кирпича или бетонными кольцами
Выкопать траншею для прохождения сточных труб
Уложить трубы от постройки до выгребной ямы
Возвести перекрытие

В данном виде выгребных ям, все сточные воды со временем просачиваются в грунт и емкость автоматически очищается. Но в то же время, твердые остатки будут накапливаться на дне и стенках ямы и со временем спрессовываться. Когда яма становится непригодной к использованию, она закапывается, а на соседнем месте возводится новая.

Со временем, все отходы будут переработаны микроорганизмами и превратятся в удобрение для растений.

Герметичная выгребная яма

Данный вид выгребных ям схож с предыдущим вариантом, но имеет одно кардинальное отличие – полная герметичность резервуара. Возделывается данная конструкция аналогичным образом, но лишь с небольшой поправкой. Необходимо создать полностью герметичный резервуар для сточных вод.

Данный вид выгребных ям может быть использован большее количество времени, чем предыдущий и закапывать его не придется. Очищать его от всех отходов, накопившихся в нем, придется при помощи специальных компаний, оговоренных выше. Со временем, в таком резервуаре также могут быть образованы затвердевшие массы, мешающие стоку вод.

Перед строительством выгребной ямы стоит выбрать правильно расположение, которое не противоречит обозначенным нормам, а позже возвести конструкцию по правильной технологии. Тогда выгребная яма сможет профункционировать долгое время, не требуя замены.Выгребная яма в частном доме: устройство и советы по строительству Ссылка на основную публикацию

Источник: http://okarkase.ru/kommunikacii/kanalizaciya/vygrebnaya-yama-v-chastnom-dome-ustrojstvo-i-sovety-po-stroitelstvu.html

Как устроена выгребная яма в частном доме: схема и инструкции по строительству

Почему часто на дачах, где не предусмотрена централизованная канализация, используют самый примитивный вид туалета – с ведром? Вовсе не из желания получить как можно больше компоста за лето, а из-за элементарного незнания, как правильно обустроить выгребную яму.

Многие просто не хотят связываться с вызовом ассенизатора, считая, что навлекут на себя гнев руководства дачного кооператива. На самом деле, такой грузовик не больше, чем автокран, самосвал или бетономешалка, которым въезд в садоводства разрешен: иначе дом не построишь. А при правильно спланированной выгребной яме часто вызывать ассенизаторскую технику не придется.

С этими доводами просто решить раз и навсегда организационную проблему строительства выгребной ямы.

Содержание

Есть еще одно препятствие к строительству элементарной канализации – боязнь нарушить санитарные нормы, что приведет к заражению местности гнилостными бактериями. В обиходе люди боятся получить источник зловония недалеко от летнего дома, поэтому предпочитают установить «зеленый домик» вдали от жилья.

Но при скромных размерах дачных участков туалет может оказаться как раз под окнами у соседей. У частного дома приусадебный участок получается больше по площади, да и у хозяина больше свободы действий. Однако и тут может преследовать боязнь построить «столь сложную» конструкцию неправильно, что приведет к плачевным последствиям.

Однако у такой канализации, как выгребная яма в частном доме, схема достаточно проста. И зависит она в большей степени от характера грунта.

Какие ошибки бывают при строительстве выгребных ям?

Выгребная яма — это источник неприятного запаха, который появляется в следствие накопления нечистот, так же рассадник микробов и бактерий. Следует правильно рассчитать местоположение колодца, а так же вовремя проводить его обслуживание.

Действительно, ошибки при обустройстве выгребной ямы могут привести к нежелательным последствиям, среди которых «амбре» на участке – это самое меньшее зло. Бороться с ним просто: яму нужно сделать закрытой.

Именно этот шаг позволит сделать ее даже близко к дому, но на таком расстоянии, чтобы обеспечить подъезд ассенизаторского автомобиля. При этом в доме нужно соорудить настоящую канализацию, как в городской квартире.

А чтобы от сантехнических приборов не распространялся дурной запах, не стоит забывать о водных затворах.

Это вторая по распространению ошибка при устройстве канализации в частных домах: владельцы отлично понимают, что такой затвор обязан быть у унитаза – он заложен в конструкцию прибора, – но забывают о том, что сточные отверстия ванны, раковины, мойки и душа выходят в ту же выгребную яму, и не делают у них сифоны.

В частном доме или на даче, где канализация делается самим хозяином, есть соблазн установить сливные отверстия на полу ванных комнат, чтобы уберечь себя от гипотетического потопа, связанного с неисправностью смесителей или труб. Но и такое отверстие обязано содержать перелив, обеспечивающий водный затвор. Нужно следить, чтобы вода в нем не застаивалась и в то же время – не пересыхала. Тогда посторонние запахи не появятся.

Еще одна ошибка – неправильный выбор глубины для прокладки сливной трубы. Нужно сначала узнать, каков уровень промерзания грунта, а потом только планировать местоположение сточной трубы на выходе из постройки. Слив ни при каких условиях не должен замерзать, если домом пользуются, даже временно, в зимний период.

Важно не ошибиться с размером выгребной ямы, чтобы постоянно не бояться того, что она вот-вот переполнится. При этом объем желательно просчитать не для всего сооружения, а для той его части, которая находится ниже сливной трубы. Считается этот объем от потребностей семьи.

Нельзя строить схему выгребной ямы, копируя ее с другого участка, потому что и почва, и грунт могут быть разными. При строительстве сооружения нужно использовать данные именно вашего участка:

геодезические;
почвоведческие;
пробы грунта;
глубину залегания водоносных горизонтов.

Почему закрытая выгребная яма является очистным сооружением неполного цикла?

Выгребная яма — это своего рода септик, который проводит переработку поступаемых вод, но не обеспечивает полной их очистки.

Закрытая выгребная яма – не просто отстойник для жидких отходов жизнедеятельности: в ней идет переработка содержимого анаэробными бактериями, за исключением, пожалуй, того слоя, который непосредственно соприкасается с воздухом.

Известно, что анаэробные бактерии выполняют начальную стадию преобразования стоков в более чистую воду. После брожения с их участием вода не теряет, но изменяет запах – на болотный. Не становится от этой очистки вода прозрачной: мутность на этом этапе остается.

Также в яме могут осаждаться твердые частицы механической взвеси, и если есть желание отделять их для получения компоста, то можно соорудить камеру с переливом из отстойника в септик.

Естественно, такой септик обеспечивает далеко не полную очистку вод, и они так же подлежат утилизации ассенизаторской машиной. Схема такой выгребной ямы будет значительно сложнее, так как это уже, по сути, простейший септик.

Вернемся к исследованиям грунта. Если обнаружилось, что подземные воды в вашей местности залегают глубоко, то можно превратить выгребную яму в фильтрационный колодец. Данную схему называют выгребной ямой без дна.

Косвенно определить, глубоко ли залегает вода, можно по такому признаку: если у большинства соседей выкопаны колодцы, а не скважины, значит у них на участках нашли неглубокие водоносные слои. Если же все пользуются исключительно скважинами, то нужно спросить, насколько они глубокие.

Но для окончательного решения нужно удостовериться при помощи гидрологических исследований. Если нет возможности их провести, то лучше выбрать схему герметичной выгребной ямы, так как она универсальна.

Выгребная яма в частном доме. Схема без дна

Дно у такой ямы на самом деле есть, только оно не является герметичным. При такой схеме самой природе дается возможность очищать стоки, примерно так, как это происходит с дождевой водой в природе. Нужно помнить, что содержимое канализационных стоков – зачастую более агрессивная среда, чем дождевая вода.

В них могут встречаться не только мыло, но и более едкие моющие средства, и почва должна их полностью переработать, прежде чем они дойдут до водоносного горизонта. Для этого необходимо, чтобы он находился на глубине более, чем 2,5 метра. Характер грунта тоже имеет значение: это должна быть супесь или песчаный тип.

На рисунке представлена схема выгребной ямы без дна, данная конструкция предполагает отсутствие бетонной подложки внизу ямы, а фильтрация происходит естественным способом при помощи естественного грунта.

«Поручать» грунту фильтрацию – это недальновидно, поэтому дно нужно устелить подушкой из мелкофракционного щебня и песка. Через такое «сито» в день должно проходить не более кубометра жидкости за сутки.

Всегда лучше укрепить это водопроницаемое дно геотекстилем. Он не даст смещаться песку, просачиваясь между более крупными частицами грунта.

Если фильтр выполнен из засыпки разных фракций, их лучше переслоить водопроницаемыми геоматериалами.

Против строительства такой конструкции говорит не только мелкое залегание грунтовых вод, но и большой объем сбросов из дома, а также – глинистый характер почвы. В этой ситуации следует строить герметичную яму. Что касается стенок и верха, то эти конструкции могут быть одинаковыми у ям с разным типом дна, поэтому можно перейти к изучению герметичной конструкции.

Схема герметичной выгребной ямы

Если невозможно использовать готовую пластиковую емкость, так как нужен значительный размер ямы, можно построить ее самостоятельно. Для этого нужно рассчитать объем стоков (ниже трубы!) и вычислить диаметр сооружения. Объем рассчитывается из соображений половина кубометра на человека. Но это только минимум, поэтому нужно сделать запас из-за следующих ситуаций:

в доме могут быть гости;
невозможно обеспечить своевременный вызов ассенизатора;
происходит прорыв трубы, дополнительно нагружающий канализацию;
планируется подключение новых приборов, требующих слив: стиральной или посудомоечной машины, душевой кабины и т.д.

Вот почему запас объема желателен. Когда он известен, нужно выбрать материал для стен. Это может быть и кирпич, и бетон – в виде колодезных колец.

Но каким бы материал ни был, соединять элементы нужно водостойким раствором, чтобы избежать проникновения содержимого ямы в грунт и почву, а также – попадания талых вод в яму, что значительно уменьшило бы ее ресурс.

Дно такой ямы лучше выполнить из бетона, для чего можно использовать специализированное железобетонное изделие – дно колодца. Оно имеет такой же диаметр, как колодезные кольца, но его можно применять и как дно под кирпичную конструкцию.

Герметичная выгребная яма — это конструкция, обычно, представленная в виде емкости из бетонных конструкций (дно, кольца, верх, люк)

Для надежной гидроизоляции конструкции можно использовать специальные геомембраны, которыми пользуются при строительстве цоколей зданий. Этот материал легко соединяется встык, но это не значит, что его не нужно проваривать.

Соединенные не только при помощи нахлеста, но и сварным методом листы обеспечат прекрасную изоляцию от влаги снаружи.

Изнутри емкость может быть покрыта водостойким цементом, который использовался и в швах между кольцами или кирпичами.

Как выполнить верхнюю часть закрытой выгребной ямы

Открытые выгребные ямы несут потенциальную опасность – возможность провалиться, поэтому нужно делать верх закрытой ямы прочным, а не обходиться легкими крышками. Это касается и люка, через который будет осуществляться чистка. Верхняя часть конструкции в идеале – железобетонная плита. Для колодезных колец промышленностью выпускается такой элемент.

В нем предусмотрено отверстие под стандартный канализационный люк, который желательно установить, но только выбрать его модификацию из прочного пластика. Такую крышку будет легко открывать, но в то же время она не провалится, даже если на ней станут играть дети.

Пластиковые крышки выпускаются в модификации с замком, что гарантирует малышам безопасность: они никогда не вскроют этот люк.

Если верхняя часть строится из бетонной плиты и люк делается самостоятельно, то нужно предусмотреть, чтобы крышка его прилагала плотно и была увесистой настолько, чтобы ее под силу было открыть только взрослому человеку.

Желательно, чтобы верхняя плита была присыпана грунтом и почвой, тогда как сам люк – выступал наружу. Если дом используется в снежный период, то нужно предусмотреть небольшую высоту люка над уровнем земли, чтобы его было легче найти и откопать в снегу.

На изображении представлена схема создания выгребной ямы: подготовка котлована- армирование — конструкция под опалубку — возведение стен и прокладка труб, создание верхней части и вентиляционного выхода.

Чтобы спускаться в яму и чистить ее после выкачивания нечистот, люк нужно сделать таким, чтобы в него мог пролезть взрослый человек.

Как рассчитать место для выгребной ямы?

Определить место для сооружения можно и рядом с домом, потому что оно герметично закрыто сверху. В этом случае длина сточных труб получится минимальной. Но вот от водозаборных колодцев – своего и соседских – нужно располагать выгребную яму как можно дальше. Не должно находиться сооружение и в близости водоемов.

Если почва глинистая – то нужно отступить от всех названных источников воды на 20 метров. Когда же она песчаная или супесчаная, то лучше отступить на 50 метров, потому что такой грунт обладает свойством осмоса, то есть, как фитиль, втягивает в себя жидкости. При суглинистых почвах расстояние можно сократить до 30 м.

Дно ямы не должно находиться ниже, чем 1 м до грунтовых вод. Лучше сделать площадь этого резервуара больше, нежели сильно заглублять его, рискуя получить либо заражение от ямы без дна, либо всплытие герметичной емкости.

В нее всегда есть какая-то доля воздуха, поэтому в талых подземных водах она сработает, как поплавок.

Если не найдется бетонного кольца расчетного диаметра, яму можно сделать квадратной или прямоугольной, поставив в основание плиту из водостойкой марки железобетона.

Схема правильного расположения выгребной ямы на территории участка, расчет удаленности от источников воды и жилых помещений .

От забора нужно отступать минимум на метр, а от дороги – точно так же, как от водоемов. Любая дорога имеет под собой измененный грунт. Он может быть утрамбован, заменен песчаной и щебневой подушкой, поэтому, как поведет он себя при соседстве с выгребной ямой, заранее не известно.

Небольшие хитрости от специалистов

Если вы определили место для выгребной ямы равноудаленным от всех источников воды, дорог, водоемов, то это не факт, что у вас получится провести трубу под нужным уклоном и при этом умудриться ее полностью расположить ниже глубины промерзания грунта. Выход из этого положения есть: нужно трубу утеплить, чтобы вода в ней не замерзала. Утепление лучше сделать по всей длине трубы до входа ее в емкость, чтобы не получить «мостик холода».

Сантехник,

Равиль Рахматуллин.

Если вы строите выгребную яму без дна, то лучше запаситесь материалом и не поленитесь сделать ее из двух переливных колодцев. Первый из них будет герметичным, второй – фильтрационным.

Так вы сможете получить плодородный ил, который можно утилизировать отдельно, и риск загрязнения грунтовых вод будет намного ниже.

Важно, что труба между этими емкостями должна быть тоже наклонной, если они не расположены рядом, так как в этом случае нужно обеспечить самотек.

Строитель,

Леонид Княжинов.

Копировать местоположение канализационных сооружений не нужно даже у ближайшего соседа. Состояние почвы и грунта даже на соприкасающихся участках может быть разным.

У соседа – все чисто, сплошной грунт, а у вас – целая подземная река проходит или ручеек.

Также нужно уделять особое внимание участкам на косогорах, потому что там может получиться так, что с одной стороны яма окажется ниже уровня промерзания грунта, а с другой – выше, и если с этого боку в нее будет сделан ввод, то его лучше утеплить.

Геолог,

Сергей Длиннов.

При проходе канализационной трубы через стены – в фундаменте и выгребной яме, лучше закладывать гильзы из труб большего диаметра, а уже в них пропускать основную сливную трубу. Тогда даже малые тектонические подвижки вам будут не страшны.

Строитель,

Борис Бурдюкевич

Как составить схему выгребной ямы?

Подводя итог, наметим все параметры, которые должны быть учтены в схеме выгребной ямы:

• ее конструкция; • глубина залегания грунтовых вод; • состав грунта и почвы; • глубина промерзания грунта; • топология участка; • расположение всех источников воды для питья, дорог и водоемов;

• нагрузка на канализацию дома.

Также важен выбор материалов – пластик, кирпич, бетон. Создать схему, а по ней – чертежи будущей постройки – дело несложное. А если у вас имеются строительные навыки, то построить такую конструкцию самостоятельно – вполне реально.

Если вами будут учтены все тонкости, то от вашего колодца или септика никто не пострадает: ни вы, ни соседи.